苍是什么五行属性？
《礼记·曲礼上》有云，“行不见衣裳，犹有所立”，说的就是古人行跪拜典礼的时候，穿着的衣裳很重要。这是因为古时候没有专门用于祭祀和朝拜的礼服——“冕服”（见周代服饰制度），平时所穿的衣服在礼仪场合都要脱去，由官府提供统一的“衤”旁服饰，也就是上衣下裳（参见《战国策》)。
后来秦统一天下规定皇帝祭天穿冕服，祀祖宗用袍衫——这就是所谓的“上衣下裳制”；而臣子们祭帝时只许穿袍衫，不得僭越穿冕服，否则就是犯罪(参看汉文帝刘恒的孙子刘延年因为穿绣衣、戴华盖参加父祖的祭祀而被削爵流放的事件——《汉书•景十三王传》)！
汉代袭秦制，天子祭天着冕服，祭祀祖先用袍衫。但在具体仪注上又有变化：汉朝的士大夫在庙中祭祀祖先时，要先脱掉外衣，露出内衣，表示去除污垢，沐浴净身；然后按尊卑依次进献礼物、行礼（参见《后汉书》卷一〇二《礼仪志》）。这大概是“上衣下裳制”发展到汉代新出现的情形。 晋武帝时制定“深衣制”，所谓“深衣制”其实就是汉服。这种服装在魏晋南北朝时期最为流行。它的特点是在袍衫外再套一件“襜褕”——这有点像现在旗袍的意思了。但“襜褕”是穿在外面的，不是像旗袍那样作为里衣。而且“襜褕”的长度比现在的旗袍要长很多！能遮到膝盖下面。
到了唐代，由于唐王朝“以胖为美”，所以女性大多比较丰满健壮，这时候上下装的概念开始模糊，常常是上粗下细，显得圆润多姿。男性也一样，上装和下装都用宽博的袖子和高高的领口来显出刚健硬朗的风格。于是，“襦裙制”(注意，这不是指唐代女子的襦裙装，详见本题目注解)应运而生。
不过这时候的上襦已经没有那么长了，并且有了严格的限制：只有地位高贵的皇室宗亲和大臣们才能穿，庶民百姓一般不许穿。这里需要说明的是，尽管这时已经有了“襦裙制”，但是民间仍然是以“上衣下裳制”为主流。
到了宋代，“上衣下裳制”已经很少见了。宋人服饰大体继承了唐人风格，只是更精致一些。宋人所穿的“襦裙制”和前代一样，并不严格区分上下装，而是以上衣在下裳之外加以区分。而且，由于宋代女子缠足的流行，“小脚”成了美的标志，所以这一时期形成了“裹足”的风尚——这在历史上被称为“缠足”。
元代的服饰基本沿袭了宋制。元人又重新确定了“上衣下裳制”的地位，并且把“襦裙制”改得更为宽短，下裳也重新变得宽大起来。但这种新出现的“上衣下裳制”并没有得到广泛的接受，大多数平民依旧穿着“襦裙制”。明代初期继续了元代的“上衣下裳制”，并且在此基础上进一步发展出了“袍褂制”，即在裳的外面再套一件长度及膝的“襕衫”（类似于今天的马夹）。
从明世宗朱厚熜开始，宫中开始普遍穿着“旗袍”。所谓“旗袍”，其实就是“襞积制”的袍衫。其特点是：在白布单衣外面加上一条色彩鲜艳的腰带，并在腰带上再缀以玉佩等饰物。据说这种做法是从满族入关后留下的习俗影响的。那么为什么这种女装能保留下来呢？这大概是因为明朝中后期，社会风气日趋浮薄，男子开始喜欢打扮，所以妇女们的服饰也开始向“男装”靠拢，于是产生了“闺房素朴”与“公共场所炫丽”这两种截然相反的着装要求。
清初承明制。乾隆以后逐渐出现了“旗装”，它是由“旗袍”演变而来的，并成为清代中后期最主要的女子服饰。不过，这里的“旗装”指的是服饰，而不是汉族人的“裙子”。